LCD LG 42"  model 42LC4R suara krotok-krotok dan lama-lama jadi ngosos saja
    problem : Suara ada gangguan krotok-krotok dan lama-lama hilang tinggal suara ngosos

    ANALISA :

    Buka service-manual – untuk melihat blok-diagram. Dengan bantuan blok diagram seperti gambar dibawah kita akan lebih mudah dalam menganalisa dan mengevaluasi sumber masalah sehingga jangan sampai salah diagnose, karena kerusakan dapat terjadi pada Audio-amplifier, Audio switch, Audio proses atau Tuner.

1. Coba cek suara lewat AV-in dengan DVD Player – hasilnya suara  tetap ada krotok-krotok
2. Coba cek suara dari jack Audio Monitor-out (MNT OUT)– masukkan sinyal dari monitor-out ke   
    amplifier – hasilnya juga tetap ada krotok-krotok.
3. Cek keluaran suara mono  dari Tuner pin-15 – suara tidak ada masalah
4. Dari percobaan-percobaan diatas, maka kesimpulannya problem ada pada IC VCT-PRO, bukan pada
    Audio amplifier, karena cek suara dari MNT-Out juga problem

     SOLUSI :
Kerusakan seperti ini seharusnya dapat diselesaikan dengan penggantian satu blok modul digital. Tetapi ketika ditanyakan ke SC part sudah tidak tersedia lagi. Akirnya dengan kesepakatan bersama konsumen bagian audio kami modifikasi agar LCD tetap dapat dinikmati.

Caranya adalah sebagai berikut :
1. Suara teve kami ambil langsung dari TUNER pin-15 . Jadi suara nantinya akan jadi mono dan tanpa
    bass-trebel
2. Audio-amplifier kami buatkan sendiri dengan kit-audio amplifier. Sebab amplifier yang asli (TDA3107D2)
    adalah merupakan amplifier khusus klas D (PWM amplifier
3. Untuk pengatur volume suara - kami pasang sebuah VR manual (50k) antara TUNER dengan Audio
    amplifier.

     Catatan :
Kalau dilihat dari skematik bagian Tuner LCD, akan terlihat ada 3 macam output.
1. Video-out (gambar) dari pin-13
2. Audio-out (mono) dari pin-15
3. Sound IF-out dari pin-16. Sinyal ini nantinya akan diproses menjadi suara stereo-NICAM oleh IC  
    VCT-PRO.




LCD LG model 32LG30 tegangan kontrol Power-on goyang-goyang

Menggunakan 2 buah board, yaitu (1) Board Power-suply/Inverter dan (2) Board-Digital
    Problem : stand by – ketika tombol power dihidupkan indikator langsung mati pesawat tidak mau hidup

    PEMERIKSAAN :
1. Menghadapi kasus ini, hal yang pertama kali kami lakukan adalah mempelajari fungsi pin-pin konektor
    antara Power-supply dengan Digital- board, karena disini umumnya sudah tertera keterangan nama-nama
    fungsi setiap pin.
2. Cek tegangan 5v Stand-by - normal.
3. Cek tegangan Power-ON dari digital-board – ternyata tegangan goyang-goyang naik-turun.
4. Coba cut kabel kontrol Power-ON  . Ukur tegangan pada kabel yang berasal dari Board-Digital……lho
    kok tegangan tidak naik-turun lagi, stabil pada 3v
5. Coba triger pin Power-On pada board Power-suply/Inverter dengan cara memasang sebuah Resistor 560
     ohm antara supply 5v dengan pin-Power-On…………..lampu back light langsung dapat nyala normal

     SOLUSI :
1. Sulit menganalisa kenapa jika kabel Power-On disambung tegangan bisa jadi goyang-goyang naik-turun
2. Coba otak-atik - maka solusi akirnya kami pasang tambahan sebuah Resistor 5.6K antara pin 5v St-by
    dengan pin Power-On, dan kabel kontrol Power–on kami sambung kembali.
3.  Dan pesawat dapat dikontrol hidup-mati pakai remote dengan normal.




LCD TV LG 32LK331 Mati Total
    problem : mati-total , sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan.
    perbaikan : Untuk mengetahui kiranya ada dibagian mana penyebab kerusakan segera kita buka LCD TV-nya, ternyata sudah tidak komplit isinya. Rangkaian PSU/ power supply unit sudah tidak ada, pantas saja jadi mati-total, dan untuk memperbaiki ini tentunya mesti beli 1 modul. Ada sedikit kesukaran mengingat kita tidak mempunyai contoh PSU jadi kita coba browsing via Google dan alhamdulillah akhirnya ketemu juga. Untuk contoh PSU memang kita sudah dapat yang mesti kita ketahui adalah besarnya PSU apakah nantinya sesuai dengan posisi di rangka saat kita pasangkan. Untuk yang satu ini caranya hanya dengan mengukur panjang dan lebar posisi baut, kita menggunakan media timah solder biar simpel. Harga PSU dalam kisaran 400-450 ribu, dan poin utamanya adalah menyamakan output dari PSU dengan kebutuhan Logicboard.
Untuk type Logicboard yang digunakan membutuhkan supply tegangan 3,5 volt dan 24 volt jadi ini harus sama jangan sampai salah, akan sangat fatal bila itu sampai terjadi. LCD TV LG ini memang sudah dari bengkel servis jadi agak sedikit cemas apakah akan berjalan lancar bila kita pasangkan PSU baru. Alhamdulillah setelah kita pasangkan PSU baru semuanya berfungsi dengan baik, tidak ada  masalah baru.
     kesimpulan : Untuk kasus seperti ini mungkin tidak susah karena tinggal beli 1 modul, hanya sedikit pengetahuan yang mesti kita ketahui yaitu pastikan tegangan output PSU sesuai dengan kebutuhan Logicboard, di papan PCB bisa dengan jelas kita lihat poin-poinnya.




LG LCD TV FLATRON M2341A / M2241A MATI STANDBY
    problem : mati standby yang apabila di hidupkan maka beberapa detik kembali ke standby lagi.
    perbaikan : Dengan menanggapi gejala kerusakan tersebut saya memprediksi kerusakan pada bagian power supply segera saya buka tutup bagian belakang tv, semua komponen saya cek terutama pada bagian power supply dan ada dua tegangan yaitu 12v dan 5v di mainboard / pcb power supply.
 Setelah cek dengan avo meter sekala di 50 vdc dan saya amati ternyaa4 pada waktu tv mulai on tegangan tersebut perlahan turun dari 12 volt, ini menunjukan bahwa tegangan tersebut drop dan power supply tidak mampu menyupply dengan baik kebutuhan tegangan yang semestinya dibutuhkan oleh mainbord tv.
 Jelas saja apabila mainboard / pcb tv kurang mendapatkan supply tegangan yang cukup maka tv tersebut akan kembali standby dikarenakan melemahnya tegangan pada power supply dan di bawah ini gambar dari blok area power supply LG LCD TV FLATRON M2341A



 Kemudian saya cek penyebab dari melemahnya tegangan power supply tersebut dengan meneliti secara cermat komponen-komponen yang ada pada power supply dan di sini saya dapati 4 buah elco power supply tegangan 12v dan 5v dengan keadaan rusak serta menggelembung dan inilah yang menyebabkan melemahnya system kinerja dari power supply di bawah ini 4 buah elco yang saya ganti.


 Begitu selesai saya ganti elco tersebut LG LCD TV FLATRON M2341A garapan saya kembali hidup normal.
      kesimpulan : ada 4 elco di bagian pwr supply yg harus diganti




KERUSAKAN LCD LG 42" 42CS560 gambar tidak mau tampil
    problem : keluar suara, gambar tidak mau tampil, pindah chanel volume besar kecil normal semua..
    penyebab : data di memory lc24h32 teganganya tidak imbang di clock sama sata tidak sama, selisih 1,1 volt sehingga menyebabakan gagal booting gambar terutama umpan di ic programnya..
    solusi : setelah di ganti ic memori lc24X265 ext tcon samsung..tiba2 mak jreeng lcd normal kembali..sempat terjadi nyala lama karena proses booting ic...
    kesimpulan : kerusakan terletak pada ic memory.



LG LCD 42" kadang hidup kadang mati
    Problem kerusakan : Setelah power remote posisi dihidupkan, kadang kala baik gambar maupun suara normal .Tetapi setelah kurang lebih 5 menit gambar dan suara mati , sedangkan lampu power indikator led hanya kedap kedip. kalau gambar dan suara sudah mati , power LCD sulit untuk dihidupkan .
    Perbaikan :
A. Langkah Pertama buka tutup kabinet belakang :
 Melihat komponen didalam ada 3 modul yang tidak ada kotoran sama sekali, ini menunjukkan bahwa keadaan LCD masih baru .
B. Langkah kedua pengukuran pada rangkaian Inverter power suplay :
 Ternyata dari steker ac masuk langsung menuju power suplay, tanpa melalui switch power . Power LCD hanya dikendalikan oleh remote kontrol . Sedangkan pengukuran pada salah satu tegangan yang agak meragukan adalah tegangan yang menyuplay ke modul receiver tuner, eprom ,ic kontrol mengalami penurunan tegangan yang seharusnya ada tegangan sebesar 16,5 volt tegangan menurun menjadi 11,5 volt .
C. Langkah pergantian spare part mulai dari :
 Resistor yang molor nilainya ,elko sampai pada transistor tidak menghasilkan perubahan signifikan ,ada perubahan hanya bisa hidup 1 hari saja setelah itu penyakitnya stroke kambuh lagi, kadang hidup kadang mati .tegangan 16,5 volt dikendalikan oleh ic mikro dibalik pcb sebagai pengolah frekuensi tegangan inverter, sedangkan kalaupun mau mengganti ic inipun tidak terjual umum , harus 1 modul.
D. Langkah akhir :
 Terpaksa membeli spare part 1 modul power suplay LCD tersebut , dan pesan di dealer LG hampir kurang lebih 2 minggu barang baru datang .Setelah modul power suplay terpasang sekarang waktunya untuk mencoba menghidupkan ,Ternyata benar tegangan 16,5 volt normal dan LCD pun hidup dengan sempurna , baik gambar maupun suara sudah normal .Setelah dites selama 2 hari tidak ada kendala , keadaan semua menyala dengan normal maka LCD sudah layak untuk diserahkan pada yang empunya.
      kesimpulan : harus mengganti 1 modul power supply LCD



LG MONITOR TV LCD M2241A MATI standby


      problem : mati stby ,lampu led indikator kedap kedip .Saya menduga kerusakan awal ada yang short di bagian 12 volt atau di 5 volt nya .
      perbaikan : setelah dibuka ternyata IC untuk menghidupkan trafo neon pecah .
 lalu saya ganti IC  dengan yang baru APM4550 ,dicoba dihidupkan , TV langsung nyala ,namun dalam waktu 3 menit IC nya hangus lagi terbakar .setelah di cek dan analisa saya curiga panel rusak ,lalu saya bongkar panelnya dan ternyata neon LCD di panel gosong atau terbakar ,
lalu saya bongkar panel LCD dan dilakukan penggantian ,kebetulan stok neon 24 inchi masih banyak,
setelah diganti TV lcd sembuh dan normal lagi
      kesimpulan : yang rusak adalah neon LCD yang ada di panel




Tv LCD 32" standby
    problem : standby tidak  mau on
    SOLUSI :

    1. Coba di power lewat tombol panel maupun remote tidak mempan semuanya
    2. …………….“Wah…….pasti modul digitalnya yang problem !”……”pasti sulit nih…”
    3. Berpikir sejenak, pikir-pikir dulu langkah apa yang akan dilakukan
    4. Coba lepas konektor kabel board tombol-tombol panel, …………………kemudian hidupkan  
        dengan  remote…………dan….. “pet” lampu indikator stand-by langsung padam…….dan sebentar 
        kemudian byaaaar…..layar langsung nyala dengan noise.
    5. Pasang antena dan cek gambar maupun suara…semuanya OK.
    6. Langsung periksa board tombol-tombol panel….diketemukan tombol untuk “POWER” short……..
    7. Wah…wah….wah kok jadi hanya enak begini……tidak jadi berpikir keras.

      kesimpulan : penyebab kerusakan hanya dikarenakan tombol power short




LED TV LG problem
      problem : Dengan kerusakan sulit untuk dinyalakan,setelah nyala unit stanby sendiri dengan interval yang tidak tentu.
      perbaikan: Analisa sementara kami ,kerusakan ada dibagian Power supply unit,karena memang dilihat dari fisiknya,banyak kapasitor yang sudah menggelembung.
setelah diganti semua yang dicurigai dan dipasang kembali,kemudian kita coba.
Unit Tv dapat menyala dengan sempurna,namun timbul masalah yang kedua.Setelah beberapa menit dicoba, ternyata tv kembali ke posisi stanby,sampai diulang untuk dicoba start kembali ternyata hasilnya sama.
Setelah di analisa secara teliti ternyata kerusakan ada dibagian regulator power supply mainboard.
kerusakannya ada dibagian kapasitor mainboard yang sudah berkurang kapasitasnya,walaupun secara fisik,bentuknya tidak berubah.


Kamipun segera berinisiatif segera mengganti kapasitor tersebut.
Setelah diganti dan dicoba lagi unit pun dapat kembali menyala.Dan setelah di test selama beberapa jam ternyata unit dapat bekerja dengan normal tanpa ada problem lagi.
       kesimpulan: dlm kasus ini ternyata yg bermasalah yaitu ada nilai kapasitor di bagian regulator power supply mainboard yg berubah(mengecil)




LCD LG 32LK313 gambar lama-lama cacat

KASUS :

    1. LCD LG 32LK-313
    2. Setelah dihidupkan setengah jam gambar cacat garis-garis horisontal seperti printer tinta mau habis.
    3. Remote dan tombol panel jadi tidak berfungsi.
    4. Kemudian jika tv dimatikan, maka pesawat tidak mau dihidupkan lagi (led indikator tidak nyala sama
        sekali)
    5. Ditunggu sekitar setengah jam….pesawat bisa hidup lagi….dengan problem yang sama.


PEMERIKSAAN AWAL :

    1. Saat gambar problem - cek tegangan-tegangan pada semua regulator pada main-board normal.

ANALISA:

    2. Kami perkirakan kerusakan pada BGA RAM memori atau Chipset pada main-board yang masalah.

Minta ide ke rekan2 yang sudah pengalaman, kemungkinan lain adalah :

    1. Elko filter supply Vcc pada RAM memori kering.
    2. Komponen resistor ladder chip antara Ram memori dan Chipset ada yang kurang kontak
    3. Cek tegangan Vref RAM memori.

                                                                imageR ladder chip

SOLUSI :

    1. Coba reball (solder ulang dengan blower) BGA RAM memori dengan setting blower 3000C, angin
        angka 5 dengan waktu hitungan pelan-pelan sampai angka 10……..hasil ny tv bisa bertahan sampai
        satu jam lebih
    2. Ulangi reball dengan setting dinaikkan menjadi 3500C dengan hitungan sampai angka 15…….hasilnya
        tv sudah dirunning selama 2 hari no problem.





Panel LC320DXE gambar ada gangguan garis-garis vertikal


KASUS :

    1. LG menggunakan panel LC320DXE, T-con ada dibawah........katanya tuser yang kirim kerjaan
        “ngeblok vertikal” kayak HV10E……...
    2. Tak pikir pasti gampang seperti HV10E....................langsung bongkar tanpa coba cek  problemnya
        dulu........ternyata bukan seperti problem HV10E.......
    3. Kalau pd HV10E bagian yg ngeblok vertikal kan "tdk kelihatan gambarnya" sama sekali ....lha disini 
        ternyata "masih kelihatan ada gambarnya komplit"....tapi ada gangguan banyak garis2 vertikal tdk
        beraturan yang menutupinya ( kaya ada tirainya....) sehingga gambar jadi agak kabur dan warna tdk 
        cling…..



Kira-kira seperti inilah problemnya, tapi lebih parah
(gambar bukan berasal dari pesawat yang rusak)

SOLUSI :

    1. Setelah periksa seputaran T-con dan panel – diketemukan konektor antara kabel flatwire 50-pin
        (…..ini namanya kabel RSDS) dengan pcb strip panel korosi hitam-hitam.
    2. Setelah dilakukan pembersihan…..dan diperiksa….diketemukan ada 3 jalur yang putus………Kalau
        dibaca dari board T-con – jalur yang putus tersebut adalah CLK3, CLK4, dan CLK6.
    3. Cari part pengganti rasanya sulit……..
    4. Setelah beberapa hari memikirkan dan ber-eksperiment tentang “teknik” cara menyambung jalur putus
        lembut yang tersebut (………Alhamdullillah……maklum mata ini hanya dengan Izin dan ke-Besaran
        Allah sudah dipakai selama 65 tahun tapi masih cukup baik )…
    5. Hari ini 3 jalur sukses dapat disambung…..dengan membutuhkan waktu hampir 2 jam lebih.
    6. Pesawat siap dicoba…….cek dulu untuk memastikan tidak ada yang short…….dan dengan jantung
        berdebar coba hidupkan…….dan Alhamdullillah………gambar langsung cling…..


Catatan :

    1. Untuk pekerjaan seperti ini – rasanya lain kali sudah “sangat perlu” untuk memiliki kaca pembesar
        handsfree alias tidak perlu dipegangi,……..agar kedua tangan bisa bebas bekerja. Paling tidak kaca
        pembesar harus mempunyai factor pembesaran 3 sampai 5 kali.
    2. Sedang untuk penerangan lebih baik menggunakan lampu duduk led, agar tidak panas (…ora bikin
        sumuk….).

Service tv Lcd Bagian kerusakan Tcon/logic

Kerusakan yang diakibatkan dari Tcon rusak seperti,gambar blur/klise,pause/berhenti,berbayang,kurang terang atau low contrast,blank, dsb.


Kerusakan seperti ini biasnya diakibatkan karena Ic gamma atau ic powersupply Tconnya bermasalah.
Untuk ic gamma yang biasa memakai AS15 atau AS19 sudah banyak beredar dipasaran.
Namun untuk IC powersupply untuk tv type lama atau type tertentu biasanya sulit didapat,karena memang agak jarang mengalami kerusakan.
Untuk beberapa type tertentu bisa dilakukan modifikasi,dengan cara menambahkan powersupply dari Tcon yang lain.
Disini perlu diperhatikan spesifikasi dari Ic yang akan dijadikan pengganti.
Spesialis service tv segala merek dan type ph.083899056788

Powersupply tambahan haruslah mempunyai tegangan kerja yang sama dengan Tcon aslinya,selain itu tegangan outputnya ,juga harus bisa memenuhi tegangan kerja dari Tcon aslinya.
Sebagai contoh disini kita menggunakan Tcon asli dengan Ic Power supply BD8156EFV,dan yang akan digunkan untuk modifikasi kita dapat menggunakan Tcon dengan Ic power TPS65161,karena kedua jenis Tcon ini mempunyai kemiripan output tegangan VCC in, VS,VDD,Vgh,dan Vgl nya.
Untuk Tcon aslinya lepaskan Ic power supplynya yang rusak,sedangkan untuk Tcon tambahannya,lepaskan Ic controllernya,supaya tidak terjadi protect.



moga bermanfaat tip dari kami SEKAWAN SERVIS ELEKTRONIK
ok . . . siap di bungkus

Di dalam sistem pendingin seperti Air conditioner,kulkas dll pada saat pengggantian kompresor ataupun pengisian freon harus di lakukan pemakuman karena bila tidak maka mesin kompresor tidak akan bekerja dengan baik dan hasilnya pun AC ataupun kulkas tidak akan dingin, karena refrigerant yang terdapat di dalam sirkulasi tsb bercampur dengan udara. saran saya sebelum melakukan pengisian freon hendaknya kompresor tersebut di vakum terlebih dahulu, sebelum itu lakukan juga flushing agar oli yang terdapat pada pipa-pipa akan keluar sehingga pada pipa tersebut benar-benar bersih dari debu/kotoran dan sisa sisa oli yang terdapat pada jalur sirkulasi pendingin itu.

Cara vakum kulkas tanpa menggunakan mesin vakum ini bila di dalam AC biasa di sebut vakum body (manual) dan bila pada kulkas di sebut vakum strainer atau vakum lewat lubang saringan karena cara ini lebih mudah tanpa harus punya mesin vakum.

Langkah pertama seperti biasanya siapkan alat-alat yang di butuhkan yaitu:
1. Blender gas (Hi cook) *alat ini yang biasa di bawa alkatro buat masak pada saat naik gunung*
2. Methyl sebagai pembersih pipa
3. Refrigerant R-134a, freon yang biasanya di gunakan untuk kulkas.
4. Kawat las dan borax *serbuk agar kawat las dapat menempel pada pipa*
5. Tang Amper meter *jangan ketinggalan*

langkah langkah pengerjaannya:
1. Pada pipa strainer kulkas terdapat 2 lubang pipa kapiler (panjang dan pendek) dan satu pipa yang terhubung ke kondensor kulkas, potong pipa kapiler yang pendek *berikan sedikit lubang udara* tapi ingat sebelumnya sudah di lakukan FLUSHING
2. Pasang tang amper dan selang manifold kuning pada pentil pengisian freon di kompresor guna mengetahui proses pemakuman itu.


3. Hidupkan kulkas agar proses pemakuman berjalan, check pada pipa kapiler pendek yang tadi di lubangi apakah keluar udara atau tidak...? bila belum keluar udara besarkan kembali lubangnya, karena melalui lubang inilah udara yang terjerembam di dalam pipa pipa akan keluar.
4. Ambil wadah kecil untuk tempat Methyl dan masukan pipa kapiler pendek tadi kedalam wadah tersebut, akan terlihat gelembung2 di dalam air methyl tsb tanda udara sudah keluar dan tunggu hingga tidak ada lagi gelembung udara yang keluar dari dalam pipa kapiler ini. waktunya berkisar 80 menit s/d 100 menit *untuk dapat hasil yang maksimal *jika menggunakan mesin vakum waktu relatif lebih cepat*.

5. jika sudah tidak tampak gelembung udara yang keluar itu tandanya pemakuman berhasil namun bila dalam waktu tsb masih ada udara berarti masih ada kebocoran pada pipa yang di las, checking bekas las las-an pada pipa.

6. pemakuman berhasil dapat dilihat pada alat manifold gauge yang menunjuk di bawah nol psi (-30psi) dan pada wadah kecil tsb.

7. Proses pemakuman dengan strainer melalui lubang pipa kapiler ini sudah berhasil tinggal proses terakhir yaitu menutup lubang pada pipa kapiler tersebut caranya begini: - Cabut power kulkas, jepit dengan tang pipa kapiler tsb. pada saat power kulkas di cabut kompresor kulkas tidak bekerja dan otomatis lubang pipa kapiler yang tadi mengeluarkan udara itu akan berbalik menjadi menghisap udara. Biarkan air yang berisi methyl dalam wadah itu terhisap oleh kompresor kemudian jepit pipa kapiler itu sebelum methylnya tersedot semua.., setelah di jepit kemudian potong dengan tang potong.
8. terakhir sumbatlah potongan pipa kapiler tadi dengan kawat las dan blender gas.

Proses pemakuman pada kulkas dengan cara manual tanpa menggunakan mesin vakum hanya dengan bantuan pipa strainer sudah selesai sekarang tinggal mengisi freonnya, ISI FREON KULKAS hingga bertekanan 10 psi dan sesuaikan ampere kompresor.

Mesin cuci di rumah merupakan perabotan yang paling berguna di rumah perangkat rumah tangga arena bisa membuat pekerjaan mencuci menjadi jauh lebih mudah. Jika mesin cuci tidak bekerja dengan baik, Anda tahu cara memperbaiki mesin cuci yang sederhana. Ada langkah-langkah sederhana yang bisa lakukan untuk mengatasi mesin cuci yang bermasalah
Berikut panduan dari TEKNISI SEKAWAN SERVIS ELEKTRONIK dengan beberapa contoh sederhana  Langkah-langkah ini dapat membantu Anda mencari tahu masalah dan memberi Anda lebih banyak waktu untuk dihabiskan bersama si kecil!
Langkah Pertama Perbaikan Mesin Cuci :
1. Buka Kap atas mesin, caranya harus melepas sekrup dahulu, pada sharp terdapat 4 baut, sanken 3 baut di bagian belakang saja.
 Setelah itu coba buka perlahan, memang agak keras, karena terdapat klem di sisi2nya..
congkellah perlahan.
Jika sudah terbuka, lihat secara seksama, apakah ada kabel putus, terutama dari Timer Pengering, lalu ke switch pengaman. 
2. jika mesin cuci Anda tidak menyala, berikut beberapa langkah yang dapat Anda ambil:
 Pertama-tama, periksa apakah kabel listrik telah terpasang dengan benar. Anda harus melihat ke bagian belakang mesin dan melihat apakah ada bagian kabel yang rusak atau terbuka.


3. Periksa katup sumber air untuk memastikan bagian ini terhubung dan terbuka, perhatikan juga selang tidak terlilit atau tertekuk.
Jika mesin cuci masih tidak dapat beroperasi, lihat ke bagian pintu mesin.
Mesin cuci modern didisain untuk tidak bisa dijalankan jika pintu dalam keadaan terbuka atau tidak sepenuhnya tertutup rapat.



4. Periksa mesin Anda secara menyeluruh untuk mengetahui sumber bermasalah.
    Perhatikan bagian karet sekitar pintu tabung mesin cuci dan sambungan selang di bagian belakang.
    Jika karet rusak atau longgar, mungkin perlu diganti; selang yang longgar bisa dikencangkan.



ok demikian tutorial dari kami :
saya juga udah laper madang sek bro !

001 Cara buka Service Menu

Service Menu.1 yang menggunakan LA76810-PTS302, PTC1202-01, TA8690
Tekan MENU pada TV dan SLEEP pada remote
Tekan SLEEP 3x untuk menyimpan data dan keluar dari menu

Service Menu.2 - CLARA
Tekan DISPLAY dan MENU secara bergantian dengan cepat.
Tekan SLEEP 2x
Ganti SET UP SELECT 0 --> 1 pada Menu 2 untuk masuk ke menu lainnya.
Tekan Q.view untuk keluar.

Service Menu.4 – Mengguanakan IC M61256

Tekan MENU pada TV dan SLEEP pada remote
Jika pakai TUNER Samsung TECC2949PG40 Nilai TUNER SEL 0
Jika pakai Tuner LG TAEW G002D Nilai TUNER SEL 1
Tekan SLEEP untuk keluar.

Service Menu.5, - 29M77A

Tekan CALL dan MENU secara bergantian dengan cepat.
Cara ini agak susah, oleh karena itu ulang coba beberapa kali kalu belum berhasil
Tekan ENTER untuk menyimpan data.
Tekan TV/AV untuk keluar.

Service Menu.6 – 29M99SN

Tekan CALL dan MENU secara bergantian dengan cepat.
Cara ini agak susah, oleh karena itu ulang coba beberapa kali kalau belum berhasil
Tekan CALL dan MENU secara bergantian hingga muncul tulisan “BUS OPEN” untuk menyimpan data
Tekan CALL dan MENU untuk keluar


002 Tidak ada suara walaupun vol maksimum (IC TA8690). 
OSD display kontrol volume normal, tetapi suara tidak ada.
Diperiksa bagian suara penguat audio.
Kalau di cek Auto-search ternyata tidak fungsi.
Problem disebabkan mikrokontrol “muting” karena tidak terima pulsa ID dari TA8690.
Periksa jalur pulsa tegangan ID dari TA8690 pin-21 ke mikrokontrol pin-6 (ID input).
Paling sering disebabkan transistor Q06 rusak.


003 Transistor Power Rergulator rusak pada TV yang meggunakan SMPS All Transistor, jika diganti rusak lagi,
Disebabkan karena umpan-balik dari tegangan B+ lewat photo coupler ke rangkaian regulator ada yang problem.
Umumnya disebabkan karena resistor 47k nilainya molor.


004 Gambar ada gangguan beberapa garis-garis horisontal dibagian tengah layar. 
Kadang disertai sura humming (power suply all transistor)
Disebabkan kapasitor elko besar tegangan 300V kering.


005 Pesawat kadang mati sendiri pada pesawat yang menggunakan SMPS All Transistor. 
Kalau di power mau menyala lagi.
Pesawat model ini sebenarnya tidak diperlengkapi dengan sirkit protek. Pesawat “off’ sendiri karena lama-kelamaan tegangan 5v untuk mikrokontrol drops pelan-pelan. Disebabkan karena photocoupler mau rusak.


006 Suara desis pada model yang menggunakan LA76810. 
Ketika diperiksa sistim suara berubah ke 4.5.
Dicoba kembalikan ke 5.5 selalu kembali ke 4.5.
Disebabkan data korup pada EEPROM. Dapat diperbaiki dengan langkah-langkah sebagai berikut :


Buka servis menu.
Pilih menu nomor 11.
Ubah OPT-COLOR-SYSTEM dari “1” “2”
Ubah OPT-SIF-System dari “0” “1”
Keluar dari servis menu.
Masuk ke main menu dengan menekan-nekan tombol MENU.
Pilih menu SYSTEM
Ubah “M/N” menjadi “B/G”
Keluar dari main menu
Masuk lagi ke servis menu lagi.
Pilih menu nomor 11 seperti item (1)
Ubah OPT_COLOR-SYSTEM menjadi “1” seperti semula.
Ubah OPT_SIF-SYSTEM menjadi “0” seperti semula
Keluar dari servis menu dengan menekan SLEEP 2x
Lakukan Auto search ulang


007 Muncul tulisan “HUBUNGI INTEL-AKARI”
Disebabkan karena data korup atau kerusakan EEPROM. Ganti dengan EEPROM yang sudah di-preprogram dari perwakilan service.


008 Muncul gambar gembok pada model seri CL (Clara).
Front panel dan remote tidak bisa difungsikan.
Coba tekan dan tahan tombol DISPLY beberapa detik hingga gambar gembok hilang.
Kemudian matikan TV
Kalau tetap tidak bisa ganti IC EEPROM dengan yang sudah di-preprogram dari perwakilan service.


009 Volume satu strip suara langsung keras (LA76810)
Buka service menu.
Masuk ke MENU-8, untuk masuk menu-8 maka SETUP SELECT pada MENU-2 nilai harus dirubah dulu dari 0 menjadi 1.
Problem disebabkan item STEREO OPT yang seharusnya mempunyai nilai 0 berubah menjadi 1, kembalikan ke 0.
Jangan lupa untuk mengembalikan SETUP SELECT ke nilai semula.
Tekan tombol Q.VIEW untuk keluar dari factory setting.


010 Raster gelap (TA8690)
Pin-54 tidak ada tegangan (normal sekitar 3 ~ 4v)


011 Chanel geser sehingga gambar lama-lama hilang (LA76810)
Ganti coil video detektor

TV AKARI yang pakai LA76818A, PTCS030201-50F9, cukup pusing juga mengatasi problem tidak adanya warna pada chanel tertentu pada tv ini.
Setelah melakukan pengecekan pada komponen tidak membuahkan hasil bahkan sempat melakukan penggantian LA76818A hasilnya sama saja.
Hampir saja angkat tangan pada problem yang satu ini, akhirnya Iseng-iseng aku coba ganti 24c08 nya yang kebetulan punya  aku copian dari pasien yang terdahulu, dan ternyata tv bisa normal.
Usut punya usut ternyata penyebabnya adalah berubahnya setingan data pada servis menunya yaitu pada MENU 04: SIF-SYS-SW yang seharusnya 5.5 berubah menjadi 6.5.
Tetapi masalahnya data tetap akan kembali lagi berubah ke 6.5 setelah keluar dari service-mode.
Sampai 4x saya ganti 24c08 dan hasilnya sama saja  data tetap kembali lagi berubah ke 6.5 setelah keluar dari service-mode.

Solusi :
: Masuk ke  servis-mode (MENU pada front panel dan SLEEP pada remote)
: Pilih menu nomor 11.
: Ubah nilai data OPT-COLOR-SYSTEM dari “1” ke “2”
:Ubah nilai data OPT-SIF-System dari “0” ke “1”
: Keluar dari servis-mode (SLEEP2x)
: Masuk ke main menu (dengan menekan-nekan tombol MENU).
: Pilih menu SYSTEM
: Ubah “M/N” menjadi “B/G”
: Keluar dari main menu
: Masuk kembali ke servis-mode lagi.
: Pilih menu nomor 11 lagi (untuk mengembalikan nilai data yang telah dirubah)
: OPT_COLOR-SYSTEM ubah kembali menjadi “1” seperti semula.
: OPT_SIF-SYSTEM ubah kembali menjadi  “0” seperti semula
: Keluar dari servis-mode.
: Lakukan Auto search ulang

Kali ini pribados mau berbagi pengalaman tentang Tv SHARP yang terkenal dahsyat. Begini kisahnya saat sedang asyik mereparasi di desa sebelah.. datanglah tetangganya yang punya tv, lalu beliau bilang tv miliknya pun yang baru di beli 1 tahun lalu sekarang ini sudah mengalami gangguan hidup sebentar kemudian mati. Mendengar keluhan seperti itu dan meminta kami pula yang memperbaiki, lantas berjanji mau datang tapi setelah menyelesaikan job yang sedang di garap ini (tv cina. Red)

Singkat cerita, kami sudah berhadapan dengan Tv SHARP PICCOLO SLIM type 21 ES251ER, dan coba meminta untuk menghidupkan lagi tv agar bisa melihat gangguan yang sebenarnya, hidup sebentar langsung mati protek. Awalnya menduga ic regulatorlah yang error, tanpa basa basi ganti STR W6553A dan elko 22u/50v dalam blok Regulator tapi setelah beres pasang 2 alat tersebut serta coba hidupkan ternyata masih tetap saja begitu.. nyala sebentar lalu mati protek. Kurang ajar ni tv SHARP bikin bete aja, gerentes pribados. Menanggung malu jua terhadap empunya tv.. karena pribadoslah yang minta di belikan ic regulator berikut elko, namun hasilnya tetap nihil. Maka perburuanpun di mulai pada part yang mencurigakan, penyisiran di luar Regulator. Namun semuanya OK tidak ada yang aneh dan terukur dengan baik, lalu untuk menenangkan perasaan galau pelan-pelan resolder bagian yang rawan panas..

Dalam dunia bengkel tv, apalagi praktek panggilan kayak gini.. sering dapat orderan yang paten.. maksudnya rada mumet bikin kepala nyut nyutan he..he. Setelah beres resolder dan memeriksa kembali hasil patri mematri serta bersihkan pakai tiner kemudian kami meminta sekali lagi kepada tuan rumah untuk menyiapkan kaca cermin yang agak besar

Kini waktunya tes..tes..tes dengan pesimis coba ON kan tv, crass muncul gambar agak buyar sedikit walau layar sudah cerah dan selang beberapa detik raster berubah menjadi warna hijau beserta muncul garis blanking putih tebal di susul layar jadi gelap gulita dan pastinya mati protek deh..dengan perubahan volume cahaya indikator power led yang merah membara.

Seakan tidak percaya dengan penglihatan sendiri, maka mencoba lagi hidupkan sambil mengukur tegangan pada pin Katoda HIJAU wuusss..195v lalu pet turun drastis hingga 0v yang berbarengan dengan munculnya raster HIJAU berblangking yang secara otomatis sistim protek jadi aktif dan akhirnya tv kembali standby..

Dengan cepat ukur ulang resistan pada katoda RGB ternyata tidak ada tanda tanda kalau pin katoda RGB short, weeleh.. ulangi lagi,,, aah.. tusuk dengan ujung probe DC VOLT tester hanya di pin katoda G soket crt cuss.. tegangan keluar kecil saja karena jarum volt tester goyang sedikit,. kena kau rupanya grid katoda HIJAU hendak menipu nih. Langsung aja lepas soket RGB dan cek heater dengan grid katoda Green pakai Ohmmeter selektor x10k tuiiing... jarum pengukur melesat jauh.. hmm ternyata antara pin Heater dengan pin katoda G sudah terhubung singkat.

Disebabkan gak punya piranti restorer / alat tembak layar.. akhirnya pakai solusi sistim energi out, simpelnya kalau salah satu atau semua grid katoda CRT sudah short ke ground heater maka harus memisahkan kit heater dari sasis tv agar tegangan 180v Out RGB tidak amblas jadi triknya jalur H- di putus dari hubungan mesin tv dan melepas r fuse 1 Ω yang mengarah ke H+ jalur suplai dari pin heater FBT dan memanfaatkan energi batang ferit FBT atau bisa juga membuat suplai baru dari trafo jenis step down 0,5A 6vac.

C r t
Untuk menciptakan tegangan 6vac, pribados akan membuat lilitan di batang ferit FBT sebanyak 4 lilit dan memasang resistor 2,2 Ω ~ 4,7 Ω pada ujung kabel yang akan di pasangkan ke titik H+ soket CRT sementara ujung lilitan kabel yang satunya lagi di titik H- jalur ground yang telah putus tadi.



Lilitn
Setelah rampung buat suplai Heater independen, sekarang waktunya menguji hasil kerja kecil pribados...Dengan perasaan harap harap cemas tangan pun mulai menekan tombol power tv Craaak.. terdengar suara dari acara stasiun tv tertentu dan byaar..raster muncul beserta gambarnya. Horee.. senangnya tv sudah normal kembali dan tidak konslet lagi. Ternyata trik mengisolir bagian heater dengan membuat suplai tegangan dari energi FBT cukup memuaskan !

Daftar part aktif :
Regulator STR W6553A
Vertikal LA78040B
Transistor H out MD1802FX
SUARA TDA7297SA
MICOM IXD067WJZZ0
TUNER TAEA-G045D
FBT BSC 25-0232K
ABL
HT
GND
180V
AFC
NC
24V
GND
B+
H OUT

Tv Polytron U-Slim model PS 52UV60RM dengan panel warna merah tua yang teronggok diam di atas meja sedang menunggu sang Tuser beraksi kembali dan setelah di buka terlihat ada part yang sudah gosong, hmm.. kemungkinan akibat Over Voltage dari blok Regulator gerentes dalam hati.

Part yang hangus dan putus yaitu R502 2,2kΩ dengan D522 DZ33V serta elko C804 22u/50v meledak yang tertinggal hanya kaki kutubnya saja.

Mendapati keadaan seperti itu, lantas cek tr hout => OK dan melepaskannya agar saat menguji tegangan Regulator nanti tidak terjadi apa-apa karena beban utama sudah di amankan lebih dahulu, kemudian cek ic Optokopel -> meragukan (kaki no. 3 dan 4 tidak gerak saat di uji pakai x10k), cek ic 504 W431A => OK, cek semua Resistor + Trimpot Stabilisator => OK.

Sekarang tinggal tes blok Regulator ternyata hasilnya masih Over tegangan, sedikit bingung juga nih biasanya kalau out tegangan mencapai 250v gangguannya berasal dari Resistor yang sudah melar, putus atau jalur retak tapi kali ini beda. Kala sedang di landa kebingungan dan sambil memperhatikan part-part lainya mungkin masih ada yang terlewatkan, cuma karena merasa sudah yakin semua bagus lalu coba iseng cabut elko B+ C508 100u/160v walau sebenarnxa agak sangsi...sebab di lihat dari bentuk fisik tidak terjadi perubahan tapi berhubung tinggal elko itu saja yang belum tersentuh akhirnya di cabutlah, walaah.. pas di cek dengan Avo meter x100 ternyata nol (0) mikro alias jarum tester tidak gerak sama sekali.

Di lanjutkan ke elko C807 47u/160v dalam kondisi setengah short, langsung saja kedua elko di ganti dengan nilai yang sama yaitu 100u/160v dan tes ulang Out B+ ternyata sudah mantap di 115v sekalian cek juga di titik basis tr hout ada 1,5vac karena merasa Out B+ dan bagian Drive Horisontal sudah Ok lalu pasang kembali tr hout yang tadi di lepas.

Nyalakan tv tampak raster nyala hanya bagian atasnya saja sementara 3/4 layar gelap kemudian jadi standby dengan di tandai lampu led menyala, nggak pakai lama langsung ganti ic Vertikal. Onkan lagi Tv jreeng raster biru terbuka full disertai logo POLYTRON, colok antena gambarpun normal.


Daftar part aktif:
Ic Micom HBT-05-001G
Tone R2S15900
AUDIO STA540
Ic Vertikal LA 78141
FBT JF0501-19587
Yoke SCP-211B11UXF
Tuner TAEA-G020D(P)
EEPROM 24016WP
Transistor H out D5024

Polis

Pameter 1013:
H-SHIFT 14
H-BOW 04
H-PARA 03
S-SCOR 28
V-LIN 19
B-DRV 74
G-DRV 38
B-CUT 32
G-CUT 52
R-CUT 35
V-AMPL 29
VCEN 13

Parameter 1014:
AGC GAIN 28H 40
HI AGC 36H 54
LO AGC 34H 52
WB COL 32H 50
WB CON 64H 100
WB BRI 32H 50
Y-DELAY 07
BRTS 04H 04
V-BLK 07H 07
U-BLK 08H 08
V-SHIFT 00H 00
V-OSD 27H 39
H-OSD    23H    35
OPTLANG    00000001    01H
OPTION5    00100000    20H
OPTION4    00000011    03H
OPTION3    01011001    59H
OPTION2    00001001    09H
OPTION1    11010010    D2H
OPTION0    01100101    65H

Parameter 1206: 
SCNT ODH 13
CNTN 7FH 127
CNTC 40H 64
CNTN 00H 00
CNTD 7FH 127
BRTX 2AH 42
BRTC 4CH 76
BRTN 20H 32
COLX 50H 80
COLC 3AH 58
COLN 0DH 13
COLP 3AH 58
COLD 40H 64
TNTX 3DH 61
TNTC 42H 66
TNTN 28H 40
ST3 1CH 28
SV3 22H 34
ST4 1CH 28
SV4 22H 34
SVD 19H 25
SHPX 1DH 29
SHPN 0AH 10
ASS H 06H 06
ABCL 00000001 01H
DCBS 00010111 17H
OSDA 00000010 02H
NOIS 00001111 0FH
NDTC 1FH 31
FLG0 01000100 44H
FLG1 00001000 08H
SVM 00010000 10H
VBLK 00000000 00H
VCD0 00011010 1AH
VCD1 00000001 01H
VL1 25H 37
VL25 57H 87
VL50 5FH 95
TCOL 10001011 8BH
BCOL 01110101 75H
ST BG 02H 02
ST I 02H 02
ST DK 02H 02
ST M 05H 05
SSDK 00001110 0EH
SSM 00000010 02H
HAFC 10000100 84H
ALC 02H 02
VOLCP 53H 83
TINTPAL 3AH 58
DMP 00
HS BLK-SS 00000100 04H

Parameter 1207:
FS SLV 11000000 C0H
FS-LENGTH 07H 07
FS CTRL 10000000 80H
FS CTRL2 01010000 50H
FS CTRL3 00000000 00H
FS BVL 00000001 01H
FS BVH 00000010 02H
FS BUH 00001000 08H
EFECT SVM 11010100 D4H
SOFT 23H 35
SENSO1 01100101 65H
SENSO23 01010101 55H
SENS89 01011111 5FH
FS-LOMIN 2AH 42
FS-HIMIN 06H 06
FS-LOVL 64H 100
FS-HIVL 0EH 14
FS-LOVH 64H 100
FS-HIVH 24H 36
FS-LOUH 3AH 58
FS-HIUH 47H 71
SHP-PAR 4BH 75
SS100 10011110 9EH
SS80 10011001 99H
SS60 11010100 D4H
SS40 11001010 CAH
SS20 11000101 C5H
SS00 11000000 C0H
F-LIMHI 2DH 45
F-LIMLO 28H 40
ALG0 01H 01
BOST-H 28H 40
BOST-L 3CH 60
DIV 01H 01
IF-MIN 32H 50
IF-MAX 6EH 110
RF-MAX 2DH 45
BOOSTER 11000010 C2H
VOSD-FM 0BH 11
R155-VOL 00000010 02H
R155-ASDA 00000100 04H
R155-SMPR 00010001 11H
R155-ASDM 00000000 00H
R155-DEM 00000111 07H
R155 NICH 00001001 09H
R155-NICL 00001010 0AH
R155-LPC 00001001 09H

 Pengeras suara pada sistem tata suara kabin mobil, seluruhnya bergantung pada kinerja komponen speaker. Tak terkecuali subwoofer yang fungsinya sama seperti pengeras suara di level mid-high, yang bertugas menyuplai nada di frekuensi rendah, mulai 20-60 Hz. Dan memang idealnya, untuk menghasilkan kekuatan yang baik untuk suara bass, mesti diimbangi dengan pemilihan tahanan yang akan disertakan.

SINGLE & DOUBLE VOICE COIL
Subwoofer itu sendiri sebenarnya terbagi menjadi dua tipe, yaitu single voice coil (SVC) serta double/dual voice coil (DVC). Keduanya sama-sama dibekali diameter lingkar konus yang hampir sama, mulai 8 inci, 10 inci dan 12 inci.

Namun yang menjadi pembeda antara tipe SVC dengan DVC, terletak pada kemampuan power handling yang menyertai kedua model subwoofer tersebut. Misalkan peruntukannya sekadar buat harian, cukup menggunakan subwoofer SVC dengan kemampuan menyuplai power rata-rata (RMS) 300 watt.

Untuk settingan SQ (Sound Quality) murni, umumnya menggunakan subwoofer SVC dengan daya 400 watt RMS. Buat SQL (Sound Quality Loud) kerap mengandalkan DVC berdaya 500-600 watt RMS.

Sementara untuk sistem SPL (Sound Pressure Loud), idealnya mengandalkan subwoofer DVC bermagnet tebal dengan power handling di atas 600 watt RMS.

"Intinya untuk pemakaian tipe single atau double voice coil, mesti menyesuaikan dengan kebutuhan serta peruntukannya. Sebab kalau salah menggunakan komponen, dampaknya bisa fatal seperti power amplifier sering jebol karena tidak sanggup menyuplai tegangan ke subwoofer," beber Johny, instalatur Mega Audio di Green Garden, Jakbar.

Selain itu, cermati pula berapa besar tahanan yang menyertai subwoofer. Sebab semakin besar angka tahanannya (Ohm), otomatis watt-nya juga lebih kecil.

Jika power handling (Watt-RMS) pada subwoofer semakin kecil, kemampuan menciptakan efek menghentak ketika suara bass diperkeras oleh bagian woofer-nya tidak begitu terasa di telinga. Kondisi inilah yang kerap dikeluhkan para pemain audio, dengan mengistilahkan efek low tak begitu jelas alias masih samar terdengar.

 Karet surround memengaruhi kemampuan naik-turun konus secara maksimal yang akan berpengaruh pada efek entakan suara bass

Sebenarnya mengakali agar power handling subwoofer tetap mumpuni bahkan lebih bertenaga dari kemampuan aslinya, bisa terapkan trik yang kerap dilakoni instalatur car audio.

Contoh, subwoofer yang digunakan tipe dual voice coil, memiliki spesifikasi 500 Watt RMS dengan tahanan 4 Ohm. Supaya dapat menghasilkan power handling suara bass yang lebih besar, bisa memparalel kedua terminal voice coil, dengan menghubungkan kutub positif dengan positif dan negatif ke negatif.

Hasilnya, kemampuan daya yang sebelumnya 500 watt RMS, akan bertambah dua kali lipat menjadi 1.000 watt RMS. Hal ini lantaran tahanannya sudah diperkecil mejadi 2 Ohm, karena efek paralel pada kedua terminal voice coil-nya tadi.

Jika power handling subwoofer sudah didongkrak seperti itu, otomatis butuh power amplifier yang mempunyai kemampuan suplai tegangan mencukupi.

Sebab jika tak diimbangi dengan pemakaian power amplifier yang mumpuni, dikhawatirkan akan membuat suara bass tak optimal. Bahkan bisa merusak power amplifier yang digunakan, jika kemampuan suplai daya listriknya lebih rendah dari yang dibutuhkan oleh subwoofer yang dipakai

Umumnya monitor tidak mempunyai kode kedip.
Kalau di on tidak bisa menyala dan lampu indikator hanya berkedip, itu menunjukkan bahwa rangkaian power supply bekerja, namun ada kelainan di rangkaian horizontal atau vertikal yang membebani rangkaian power supply, terdeteksi dan agar transistor power supplynya tidak rusak, maka power supply dibuat Standby terus.

Kalau anda berpengalaman menyolder, membuka pasang komponen, matikan dan coba sedot kaki tengah transistor horizontalnya dan kemudian hidupkan.
Kalau lampu indikator yang tadinya berkedip, sekarang tidak, maka itu menunjukkan transistor power horizontalnya rusak dan harus di ganti. Ganti dan periksa juga ElCo-Elco di sekitar rangkaian tersebut dari kemungkinan bocor atau kapasitasnya kurang.
Kalau lampu indikator tetap berkedip, matikan, solder kembali kaki tengah transistornya dan coba cabut IC power vertikalnya.
Kalau lampu indikator yang tadinya berkedip, sekarang tidak, maka itu berarti IC power vertikalnya rusak dan harus diganti. Ganti dan pasang kembali.


perhatikan gambar ini :

 Beberapa waktu yang lalu dapat garapan LCD TV merk Toshiba type 19HV10E dengan keluhan mati standby,yang nyala hanya lampu led indikatornya saja,di pencet tombol power di side panelnya nggak mau ON,dari remot juga mbegegeg nggak mau ON.Berikut ini jeroan dari LCD TV 19HV10E

untuk LCD TV jenis ini 90% yang bermasalah adalah firmwarenya. Berhubung saya tidak punya tool untuk pengeflashan secara ISP maka saya gunakan metode pengeflashan secara manual saja,yaitu dengan cara melepas IC flashnya hehehehe......
Akhirnya persiapan pengeflashan pun saya lakukan,adapun peralatannya adalah :

1. PC/Laptop/Netbook dengan OS Windows XP
2. Eeplus 2 ( informasi dan penggunaan bisa di lihat di SINI )
3. Kabel data + driver DKU5
4. Battery kotak 9V untuk catu daya eeplus
5. Kawat email untuk jumper.
Pertama lepas dulu IC flash LCDnya,seperti gambar berikut



Setelah itu pasang IC flash LCD ke tool eeplus
2, berhubung jenis ICnya SMD maka saya pergunakan jumper kawat email untuk mengoneksikan ke soket IC eeplus 2,seperti pada gambar berikut.
                                       
Gambar dari layout bagian bawah



                                     
Gambar dari layout samping



Setelah pengeflashan selesai silahkan pasang kembali IC flash ke mainboard LCD,
seperti gambar berikut.



Hmmmm.....legone atiku,akhirnya m@k BYAAARRR....juga garapanku

Daftar part aktif:
Ic Micom HBT-05-001G
Tone R2S15900
AUDIO STA540
Ic Vertikal LA 78141
FBT JF0501-19587
Yoke SCP-211B11UXF
Tuner TAEA-G020D(P)
EEPROM 24016WP
Transistor H out D5024

Pameter 1013:
H-SHIFT 14
H-BOW 04
H-PARA 03
S-SCOR 28
V-LIN 19
B-DRV 74
G-DRV 38
B-CUT 32
G-CUT 52
R-CUT 35
V-AMPL 29
VCEN 13

Parameter 1014:
AGC GAIN 28H 40
HI AGC 36H 54
LO AGC 34H 52
WB COL 32H 50
WB CON 64H 100
WB BRI 32H 50
Y-DELAY 07
BRTS 04H 04
V-BLK 07H 07
U-BLK 08H 08
V-SHIFT 00H 00
V-OSD 27H 39
H-OSD    23H    35
OPTLANG    00000001    01H
OPTION5    00100000    20H
OPTION4    00000011    03H
OPTION3    01011001    59H
OPTION2    00001001    09H
OPTION1    11010010    D2H
OPTION0    01100101    65H

Parameter 1206: 
SCNT ODH 13
CNTN 7FH 127
CNTC 40H 64
CNTN 00H 00
CNTD 7FH 127
BRTX 2AH 42
BRTC 4CH 76
BRTN 20H 32
COLX 50H 80
COLC 3AH 58
COLN 0DH 13
COLP 3AH 58
COLD 40H 64
TNTX 3DH 61
TNTC 42H 66
TNTN 28H 40
ST3 1CH 28
SV3 22H 34
ST4 1CH 28
SV4 22H 34
SVD 19H 25
SHPX 1DH 29
SHPN 0AH 10
ASS H 06H 06
ABCL 00000001 01H
DCBS 00010111 17H
OSDA 00000010 02H
NOIS 00001111 0FH
NDTC 1FH 31
FLG0 01000100 44H
FLG1 00001000 08H
SVM 00010000 10H
VBLK 00000000 00H
VCD0 00011010 1AH
VCD1 00000001 01H
VL1 25H 37
VL25 57H 87
VL50 5FH 95
TCOL 10001011 8BH
BCOL 01110101 75H
ST BG 02H 02
ST I 02H 02
ST DK 02H 02
ST M 05H 05
SSDK 00001110 0EH
SSM 00000010 02H
HAFC 10000100 84H
ALC 02H 02
VOLCP 53H 83
TINTPAL 3AH 58
DMP 00
HS BLK-SS 00000100 04H

Parameter 1207:
FS SLV 11000000 C0H
FS-LENGTH 07H 07
FS CTRL 10000000 80H
FS CTRL2 01010000 50H
FS CTRL3 00000000 00H
FS BVL 00000001 01H
FS BVH 00000010 02H
FS BUH 00001000 08H
EFECT SVM 11010100 D4H
SOFT 23H 35
SENSO1 01100101 65H
SENSO23 01010101 55H
SENS89 01011111 5FH
FS-LOMIN 2AH 42
FS-HIMIN 06H 06
FS-LOVL 64H 100
FS-HIVL 0EH 14
FS-LOVH 64H 100
FS-HIVH 24H 36
FS-LOUH 3AH 58
FS-HIUH 47H 71
SHP-PAR 4BH 75
SS100 10011110 9EH
SS80 10011001 99H
SS60 11010100 D4H
SS40 11001010 CAH
SS20 11000101 C5H
SS00 11000000 C0H
F-LIMHI 2DH 45
F-LIMLO 28H 40
ALG0 01H 01
BOST-H 28H 40
BOST-L 3CH 60
DIV 01H 01
IF-MIN 32H 50
IF-MAX 6EH 110
RF-MAX 2DH 45
BOOSTER 11000010 C2H
VOSD-FM 0BH 11
R155-VOL 00000010 02H
R155-ASDA 00000100 04H
R155-SMPR 00010001 11H
R155-ASDM 00000000 00H
R155-DEM 00000111 07H
R155 NICH 00001001 09H
R155-NICL 00001010 0AH
R155-LPC 00001001 09H

Exciter memiliki fungsi memberikan suara, stabil rendah, frekuensi sinyal RF dipilih, memodulasi dengan sinyal multipleks disediakan oleh dewan audio, dan memperkuat ke output daya dikendalikan cukup untuk drive power amplifier. Exciter saya menggunakan frekuensi PLL synthesizer, yang meliputi band FM di 100kHz langkah. VCO hanya mencakup beberapa MHz tanpa penyesuaian, mengakibatkan kebisingan yang rendah. Modulasi dilakukan secara independen kontrol frekuensi, dan dengan pertimbangan khusus untuk kebisingan rendah. Daya output terkendali dari nol sampai 4 watt. Sebuah detektor PLL membuka dimasukkan, untuk mematikan pemancar dalam hal kerusakan.
please visit disini juga ya darwys-electric
Perapian exciter adalah Colpitts VCO. Hal ini didukung dari regulator 9V lokal, dan memiliki frekuensi dikendalikan oleh dua back-to-back varactors, sehingga memuat minimal dan dengan demikian fase ultra rendah kebisingan. Sebuah contoh dari sinyal VCO dibagi jatuh oleh sebuah IC prescaler dan diterapkan pada chip PLL, yang mendapat referensi dari sebuah kristal kuarsa custom made dan membaginya ke 6250 Hz. Frekuensi diatur dalam mode biner oleh sebuah saklar dip sepuluh arah, yang mengontrol pembagi diprogram utama. Jika PLL terkunci, Q1 switch pada output yang harus digunakan untuk menonaktifkan power amplifier. Detektor fase output dari chip PLL disaring dan tingkat-bergeser oleh op amp, untuk disuntikkan ke dalam varactors kontrol frekuensi dari VCO.
Sinyal modulasi diterapkan pada varactor terpisah, yang bias berjalan dalam rentang linier yang cukup, dan yang terpisah dari rangkaian kontrol frekuensi, itu tidak terpengaruh oleh tegangan PLL. Semua kopling tegangan sinyal dan kontrol dilakukan melalui choke, bukannya induktor, untuk mendapatkan noise yang lebih rendah. Bandwidth dari input modulasi cukup luas tidak hanya untuk stereo, tetapi juga untuk memungkinkan penambahan kemudian sinyal subcarrier utilitas (SCA).
Output dari VCO melewati tahap pengikut emitor penyangga, kemudian melalui disetel kelas luas Sebuah penguat, diikuti oleh seorang sopir kelas B dan kelas C penguat daya, yang menggunakan media-Q pencocokan impedansi jaringan disetel. Kedua tahap terakhir yang didukung dari input terpisah, sehingga daya keluaran dapat dikendalikan dari nol sampai 4 W dengan menyesuaikan tegangan ini dari nol sampai 15V. Tujuannya adalah menggunakan fitur ini untuk mengontrol dorongan otomatis dari tahap akhir, dan perlindungan dari pemancar tersebut.
Perhatikan bahwa output dari modul ini tidak memiliki cukup penyaringan harmonik untuk terhubung secara langsung ke antena. Jika Anda ingin menggunakan exciter ini sebagai pemancar daya yang berdiri sendiri yang rendah, Anda harus menambahkan low pass filter.
Exciter dibangun pada PCB bersisi ganda, yang memiliki sisi kiri atasnya tembaga sebagian besar tidak terganggu sebagai pesawat tanah. Tembaga dihapus hanya sekitar non-ground pin. Hubungan tanah yang disolder di sisi atas, jadi tidak perlu memiliki berlapis-melalui lubang-lubang.
Gambar ini menunjukkan dua sisi dari PCB, sehingga Anda dapat mencetak dan lipat di tengah untuk melihat bagaimana dua bagian sejajar. Anda akan memiliki untuk membalikkan gambar untuk mencetaknya untuk membuat papan, sehingga tinta bisa masuk kontak dengan tembaga.
Ini PCB ini dilengkapi dengan perisai disolder di sekitar dan antara tahap, di kedua sisi papan. Mereka yang terbaik diinstal sebelum mengisi itu.
Dan ini adalah bagaimana exciter dirakit terlihat! Anda mungkin melihat bagian mesin aluminium yang membungkus transistor output. Saya membuat di bubut hobi saya. Ini adalah cara yang agak canggih untuk menghubungkan TO-5-casing transistor ke heat sink eksternal! Sebuah braket sederhana akan bekerja juga. Ide awal saya adalah untuk berdiri di tepi modul ini pada chassis atau dinding lemari, untuk menggunakan bahwa sebagai penyerap panas. Pokoknya, sirkuit yang efisien sehingga transistor hampir tidak membutuhkan heatsink tambahan sama sekali! Aku menguji semua tanpa menambahkan sesuatu yang lebih dari apa yang ditampilkan di sini.
Banyak bagian-bagian datang dari peralatan dibuang. Itu termasuk pemangkas dan tersedak mencelupkan. Namun bagian yang kompatibel yang tersedia baru. Kristal dibuat oleh Kristal Januari Untuk memesan itu, menentukan frekuensi 6,4000 MHz, modus fundamental, paralel resonansi, 30pF kapasitansi beban, HC-49 pemegang, dengan rating temperatur, stabilitas dan toleransi standar.
Output terhubung melalui soket BNC. Semua koneksi lain melalui kapasitor feedtrough. Perisai ini dilengkapi dengan push-on cover, terbuat dari bahan yang sama digunakan untuk dinding perisai yang ditampilkan di sini. Ini tidak lain dari kaleng kopi, dipotong terbuka dan diratakan! Beberapa cokelat dan cookie juga datang dalam kaleng yang cocok!
Alignment dari sirkuit ini tidak sulit. Pertama, Anda mengatur semua pemangkas untuk mid range dan program frekuensi. Untuk tugas ini, Anda cukup menambahkan bobot saklar: Saklar paling signifikan menghasilkan 100kHz, 200kHz menambahkan kedua, yang 400kHz berikutnya, dan seterusnya, sampai kedelapan, yang menambahkan 12,8 MHz. Kesembilan sebenarnya menghubungkan ke dua masukan dari chip PLL, sehingga menambah 76,8 MHz, dengan beralih kesepuluh menambahkan 102.4MHz. Untuk menghitung saklar untuk pengaturan frekuensi yang diberikan, Anda cukup menguraikannya menjadi komponen biner, dan mengatur switch yang tepat. Perhatikan bahwa switch yang ON TIDAK menambah kontribusi frekuensi! Sebagai contoh, jika Anda ingin mengirimkan pada 96,5 MHz, Anda akan menetapkan switch 9, 8, 7, 3, dan 1 ke OFF, yang lain ke ON. Berbagai frekuensi bisa anda atur di synthesizer meliputi seluruh band siaran FM dan agak sedikit lebih, tapi sisa sirkuit dirancang hanya untuk band siaran.
Sekarang Anda harus menghubungkan power supply 15V ke input daya utama saja, dengan voltmeter pada keluaran U3, dan frekuensi counter pada para kolektor Q4. Jika Anda mendapatkan frekuensi yang benar, Anda sedang beruntung besar dan harus pergi dan bermain lotre! Biasanya VCO akan keluar dari jangkauan penangkapan. Jika voltmeter membaca sekitar 14V, berarti frekuensi terlalu rendah. Jika membaca mendekati nol, itu berarti frekuensi terlalu tinggi. Penghitung frekuensi harus setuju dengan hal ini. Anda perlu menyesuaikan frekuensi pusat VCO untuk membawa ke dalam jangkauan. Untuk tugas ini Anda memiliki dua poin penyesuaian: Salah satunya adalah C20, yang lain adalah membungkuk L4! Biasanya pemangkas saja tidak memberikan jangkauan yang cukup, sehingga merasa bebas untuk menekuk koil. Bila Anda telah disesuaikan VCO kasar yang tepat, PLL akan mengunci, dan Anda akan mendapatkan frekuensi keluaran yang stabil, sangat dekat dengan yang Anda inginkan. Sesuaikan L4 dan C20 sehingga voltmeter membaca sekitar 9V. Seperti varactor tegangan yang relatif tinggi yang nyaman untuk kinerja noise terbaik, karena itu membuat varactors memasuki konduksi di puncak RF. Idealnya Anda harus menyesuaikan kumparan sehingga pemangkas sudah dekat dengan pusat rentang tegangan pada 9V. Ini akan memberikan Anda koreksi termudah nanti.
Sekarang Anda dapat mengatur kristal referensi ke frekuensi yang tepat, dengan menyesuaikan C12 sehingga frekuensi pada konter ini persis yang benar.
Mari kita pergi ke tahap daya: Hubungkan power meter RF dan 50 ohm dummy load untuk output, dan menerapkan beberapa volt ke input tegangan variabel. Sesuaikan C28, C32, C37 dan C38 untuk daya tertinggi. Jika Anda kehabisan rentang pemangkas apapun, benar bahwa dengan menekuk kumparan terhubung ke: L5, L7, L11, L10. Sekarang meningkatkan tegangan dan meretus pemangkas ini. Anda harus mendapatkan output 4 sampai 5 watt pada tegangan suplai 15V.
Untuk menghindari suara microphonic, setelah menyelesaikan penyesuaian, Anda harus segel kumparan osilator, dan mungkin terlalu kumparan udara lainnya luka, dengan lilin lebah atau beberapa bahan yang cocok lainnya. Sedikit penyesuaian pemangkas mungkin diperlukan setelah itu.
Sekarang Anda dapat menghubungkan audio ke papan exciter. Terapkan sinyal 1kHz kepada Dewan audio (baik saluran yang terbaik), cukup kuat untuk mendorong papan ke membatasi moderat, dan menyesuaikan R68 pada port audio untuk mendapatkan + / - 75kHz penyimpangan. Jika Anda tidak memiliki meter deviasi, Anda bisa mendekati oleh hooking lingkup ke output audio penerima FM, tuning ke beberapa stasiun lokal, perhatikan tingkat audio yang dihasilkan oleh mereka, dan kemudian tune ke pemancar Anda dan mengatur deviasi untuk mencocokkan tingkat itu. Tapi sistem ini sangat tidak tepat. Hal terbaik untuk mendapatkan atau membuat meter deviasi nyata.
Jika Anda pernah ingin mengubah frekuensi, Anda harus memprogram ulang switch kemiringan dan kemudian meretus semua pemangkas, dan mungkin kumparan, kecuali untuk C12, yang hanya harus memerlukan retouching setelah beberapa tahun, ketika kristal telah berusia.